Сколько лет уютная ЖеЖешечка на пару с Яндекс.Фотками служила мне верой и правдой?! Последние пару лет появился еще и Твиттер, чтобы на бегу записывать всякие пришедшие в голову ценные мысли ;-), имея под рукой разве что телефон. А между тем программисты Контакта усиленно трудились все лето (во как жара с дымом-то положительно на некоторых влияют) и сделали нормальный фотохостинг (наконец-то!!!), а что еще важнее - интегрировали возможности твиттера и ЖЖ, причем у них это ВНЕЗАПНО получилось гораздо удобнее, чем на упомянутых сервисах. Внимание, вопрос - и зачем мне столько рИсурсов, когда ВКонтакте есть все и в одном флаконе. Ну вот хоть для примера - мой летний бомжинг на берегах Сиамского залива прекрасно иллюстрирован, описан и обмусолен всеми заинтересованными лицами ;-).

Короче говоря, всем спасибо - все свободны :-))). Твиттер пока останется на испытательный срок ;-) для записи всякой лабуды. Ну и клевый балийский аватар из цикла "Я и моя ср@#@я кошка" (с), разумеется, гордо красуецца на главной странице ;-).

И снова на авансцену выходит скромная балийская бабушка, на этот раз с двухлитровой бутылкой бензина марки премиум ;-))). Не то, чтобы мы ехали в горы с пустым баком. Наоборот, специально заправились прям на выезде из отеля. Честно говоря, я абсолютно не ожидал, что скутер окажется в горах таким прожорливым. И бензоколонку последнюю мы видели, кажется, на съезде с основной дороги, до въезда в Seririt - какие на перевалах заправки. Стоило только миновать прибрежные поселения, как дорожка сузилась и начала петлять как заяц, по большей части штопором то взмывая вверх, то камнем падая вниз. Вспомнил сразу критские (да-да, деревня Бали ;-))) дороги, по которым на обычном (до 125 кубов) мотороллере вообще невозможно ездить, он захлебывается. Но в Ловине у нас был отличный скутер (ага, розовый с белочкой ;-))), я прям нарадоваться на него не мог!!! А теперь представьте себе тянущееся с севера на юг через пол-острова ущелье, мы все время едем по одной его стороне и повсюду, насколько видно глазу постираются еще не уничтоженные строительством рисовые терассы. Фотографировать бесполезно, приведенные картинки выхватывают лишь маленькие кусочки этого дивного пейзажа. Его надо видеть!!! Единственное, что омрачало любование этой красотой - это убывающее прямо на глазах топливо.

Ну и как в такой, можно сказать, критической ситуации не воспеть хвалу скромным труженикам балийского села?! Бабушку эту с бензином едва не проскочили. Просто вторым отягчающим обстоятельством стал накрапывающий дождик. Мы уже смирились было с мыслью, что сейчас разверзнуться хляби небесные и нас прополоснут как следует (имевшиеся в наличии ветровки не спасли бы, только по кустам прятаццо), но "дождь покапал и прошел" и в этот момент мы натыкаемся на "стенд" со спасительными бутылками. Емкости везде двух сортов - 2 и 4 литра (по размеру бака), ну а сам бензин, разумеется, исключи-и-и-и-ительно премиум. Самое странное, что цена везде одинакова, хоть на бензоколонке на улице Raya Kuta, хоть у бабушки на перевале, хоть на центральной (впрочем, и единственной) улице острова Лембонган - 5000 рупий за литр. С этим лембонгановским центром вселенной тож смешно получилось. Выехав на очередную обзорную экскурсию мы вдруг хором решаем откушать мороженного, ну а поскольку на ходу все равно есть не получается - крутые горки и все такое - подумали, что неплохо бы и заправиться за компанию. Выходит заспанная женщина ("а у нас сиеста"), спрашивает скока мне налить бензинчику, а я говорю фикевознает, у меня на этой колымаге ни один прибор не работает ;-))). Она берет, по-хозяйски откручивает крышку бензобака, сует туда палец и практически с видом человека только что открывшего жизнь на Марсе заявляет, дескать, хватит с меня и двухлитровой бутыли. Согласитесь, грех спорить с такими экспертами ;-))).

В общем, дороге на Пупуан была отдана беззоговорочная пальма первенства в ряду балийских природных красот. Несомненно, будет побольше времени и мы проедем маршрут Ломбок - Комодо - Флорес, как говорят, значительно менее испорченные цивилизацией, чем Бали - и здесь есть еще обалденные места, не превратившиеся окончательно в дачный поселок в окрестностях Австралии, стоит только поискать. Дело не только в безмерной красоте местности, но и в способе ее осмотра. До этого мы пару раз ездили по острову на джипе (Toyota Avanza), у него, бесспорно, есть свои преимущества - все-таки стоять в пробках юга (особенно Денпасара) и правда лучше в кондиционированной машине (сразу вспоминается езда на тук-туке по Бангкоку). Но когда речь заходит о малонаселенной, незагруженной транспортом местности... Я прям не знаю как передать словами это ни с чем несравнимое чувство полета над тем самым ущельем, ощущение безграничной свободы от езды на мотоцикле. Правда, некоторые места самому было стремно ехать. Например, на спуске по серпантину только набираешь приличную скорость, а тут слепой поворот, да еще кака-нить фура навстречу вылетает и ее при этом обгоняет бравый, хорошо знающий дорогу водила на джипе. Навигатор за моей спиной округляет глаза, еще сильнее сжимает меня в объятиях, а мне остается только резко вильнуть рулем (иногда и на обочину), отвесить встречным водилам пару ласковых, цитируя вольные куражевские переводы "Теории большого взрыва" (ну, типа там, етижи-пассатижи, ядрена кочерыжка, йоперный театр и т.п.) и продолжить прерванный над ущельем полет. Чайка по имени Джонатан Ливингстон...

Как же я благодарен той балийской бабушке, жительнице поселка Banjar, которая не бельмеса не понимая по английски, была единственной, кто без малейшего сомнения показал нам правильную дорогу к буддистскому монастырю, откликнувшись на ключевое слово "вихара" (верхнее фото)? Какими словами мне расхвалить мальчишку в лавке, старательно рисовавшему мне на белоснежном листе формата А4 следующий перекресток по дороге в Сангсит, чтобы я в правильном месте свернул к храму Pura Beji (внизу)? Какие поклоны мне отвесить молодому человеку на ресепшене отеля Bali Taman, столь простыми словами объяснившему мне структуру одностороннего движения в бывшей столице Бали, городе Сингарадже, что я проехал его не применяя высокие ЖПС-технологии практически без запинки? Как выразить признательность девчушкам из телефонного магазинчика, поздним вечером разжевывавшим мне как добраться до собственного отеля, когда я заблудился в трех соснах на улице Raya Kuta и чуть не уехал к чертовой бабушке в Нуса Дуа? Какие дифирамбы петь в адрес хозяина Miki Hotel, который сам договорился и устроил нас в отель по соседству в тот день, когда у него все номера были заняты. Можно привести еще сто пятьдесят примеров подобного отношения, из которых совершенно очевидно, что народ на Бали архидружелюбный и в беде таких чайников, как Ваш покорный, никогда не бросит ;-))).

Где-то я уже упоминал, что до севера Бали доезжает оч.мало туристов, потому что дорога длинная (часов пять) с преодолением двух здоровенных перевалов. И если первый из них, до Бедугула, народ худо-бедно осиливает в однодневной поездке на джипе (мы и сами так ездили, как-нить расскажу подробности), то второй перевал для многих является непреодолимой преградой. Например, водитель нашего джипа предлагал поездку на день из Куты в Ловину, да еще с любованием на дельфинов, только встать нужно было в четыре утра, чтобы избежать денпасарских пробок. Смысла в этом никакого, гораздо проще доехать на автобусе и поселиться в Ловине на некоторое время, катаясь по окрестностям налегке, с фотокамерой наперевес. Про Пупуан и его рисовые терассы будет, разумеется, отдельный пост, патамушта такой красоты больше нигде и не сыскать!!!

Как известно, Индонезия - мусульманская страна. Тем не менее, по какой-то странной прихоти, Бали полностью выделяется на этом фоне - согласно, все той же википедии, 93% жителей острова - индуисты и только 5% - мусульмане. Буддизм ни в том, ни в другом случае в числах даже не упоминается. Поэтому само по себе присутствие монастыря, да еще в таком красивом месте, заслуживает по крайней мере наиглубочайшего уважения к хранителям. Возведенный на горе, откуда открываются шикарные виды на Banjar и побережье Ловины, он представляет собой просто идеальное место для медитаций - народу, в отличие от того же Убуда, практически нет, пространство вокруг кажется огромным, легкий океанский бриз (это получается с моря Бали, а глобально так вообще с Калимантана) - самое время и место для безмолвия разума и нисхождения силы. Подозреваю, что на совместные медитации народу собирается более чем достаточно, ибо Brahmavihara Arama - это единственный буддистский монастырь на Бали.

Индуистские же храмы с их божественной резьбой по камню можно, вообще говоря, увидеть на каждом шагу, даже в аэропорту Денпасара - в любой мало-мальской деревушке их как минимум три - puseh, desa и dalem, т.е., грубо говоря, рождения, жизни и смерти. Первые охи-ахи начались еще в Батубулане, но там это выглядит как украшения приусадебных участков, не говоря уже про многочисленные отели, где такого добра "ну просто завались, вот и шлет кому попало" (с). Северное же побережье впечатляет именно своей древней величественностью, причем не только в камне. Бабушка, проводившая мне курс молодого бойца по одеванию саронга и сАша на входе в Pura Beji - яркий тому пример. Это же сколько времени и сил заняло сооружение изображенного на нижней картинке небольшого кусочка храма! Подпортили впечатление разве что клянчившие за каждый шаг (саронг, гайдинг, запись в журнале гостей) деньги дети в Pura Meduwe Karang. Так получилось, что мы приехали туда уже перед самым закатом, наобщавшись с ранее упоминавшимся беззубым дядькой в Джагараге. Припарковываемся, подходим, а храм со всех сторон закрыт. Напротив футбольное поле и дети играют большой толпой. Нашему изумлению не было предела, когда две девчонки подбежали с ключами и открыли ворота в храм. Я так понял и свежий цветочек у велосипедиста - их рук дело, в каждом путеводителе есть такая картинка. Зато на выезде из Сангсита мы совершенно неожиданно для себя попали на всамделишную балийскую свадьбу, обряд, как я понял, долгий и неспешный, лица у молодоженов уже изрядно погрустнели, родственники давно сидели на пластиковых стульях, в общем, мы полюбовались и поехали дальше.

З.Ы. Как-то вечером в Ловине, отужинав, выйдя на улицу и уже было собираясь ехать в отель, мы попали под проливной ливень. Каково же было наше изумление, когда, буквально убежав от потока воды и доехав до параллельной улочки, находящейся всего в 50-ти метрах от нашего ресторана, мы обнаружили, что дождем здесь даже и не пахло. Зима, а что Вы хотели...

З.З.Ы. Лукас Мудиссон снял хоть и не легкий, но совершенно обалденный фильм, от которого веет легким ароматом дауншифтинга. Фильм называется "Мамонт" и рекомендуется к просмотру всем у кого вдруг проснулась легкая ностальгия по ЮВА.

Вот у меня вопрос родился к людям, которые работают гидами - Вы готовы так стараться для любимого клиента в течение целого вечера за 4 (четыре) доллара, как этот пастух острова Nusa Ceningan, изображенный на верхней картинке??? ;-) А ведь первоначально я ваще давал ему всего 20 тыщ рупий, патамушта я ЖАДИНА!!! Он, разумеется, аппелировал к моей совести, приводил в пример каких-то русских (нашел аргумент, ага!!!), которые были тут два дня назад и одарили его аж стотысячной бумажкой. Справедливости ради, надо сказать, что столько (20 тыщ) стоит готовый, без лазания на пальму, кокос в Нуса Дуа, а чувак вдобавок по всему острову нас провез. Самое смешное, что его никто об этом не просил. Он сам навязался...

Как я уже писал, с некоторых пор мы стали "сам-себе-гид-перевотчеггг" и, нужно заметить, что подобный вид деятельности нам, мур-мур, очень нравится. Путешествуем в своем режиме, ездим только туда, куда нам интересно, не говоря уже о том, что экономится масса денег. Все это, безусловно, требует времени ("экстернализированный труд в экономике пРотребления", да-да) - хотя бы, чтобы перемолотить ленты турдома, чиптрипа, asiarooms, wikitravel и прочая-прочая. Про "в своем режиме" вообще-то лучше скромно помалкивать - иной раз так за день ухайдакивались - крышку лэптопа-то было не поднять после ужина-медитации-на-закат, не то что фотки в него скопировать с двух камер (на просмотре обычно и засыпал, с зависшим над пробелом пальцем ;-)))). Вот был у нас в прошлом году в Таиланде гид - это же просто образец толерантного отношения ко всему человечеству. Если не считать многочасового затупилова на бамбуковых плотах, так что у людей стали шесты из рук кое-кому на головы падать ;-))), остальная культурная программа была более-менее занимательной, а главное гуманной по отношению к неокрепшей backpacker'ской психике. В этом году психика окрепла и поперла напролом ;-))). Типа, увидеть Бали с окрестностями и не умереть...

Остров Nusa Ceningan - это плевок на карте еще меньший, чем Лембонган и соединены они узким проливом и не менее узким мостом метров сто длиной (лучше ездить по одному, два скутера насилу разошлись). Под вечер, когда пЕкло уже немного отошло, мы прыгнули на мотороллер и поехали на очередную обзорную экскурсию. На самом деле в планах было просто полюбоваться на обозначенные на карте серферские споты да помедитировать на закат. Но стоило нам только выехать с мостика на дорогу, ведущую к месту "Swallow house", как за нами увязался этот перец на полуразваливающемся мопеде Suzuki, времен, навен, основания японской корпорации (прям как те "копейки" и прочий антиквариат на Кубе) и давай, размахивая руками, показывать куда ехать. Отдадим ему должное, мы забрались на самую верхотуру с шикарными видами на Нуса Пениду (про тамошние заныры еще отпишу), побывали в самых красивых бухтах и, канеш, отведали свежесрубленного кокоса (здесь впору включать рекламу Баунти ;-)))). Никогда я не предполагал, что на скутере можно ездить по грибы ;-))). Но те раздолбанные лесные тропинки и практически отвесные спуски-подъемы, которые мы осилили на Ceningan'е, лишний раз с гордостью подтверждают ту нехитрую мысль, что в этой жизни возможно все!!! Расставшись с нами, он поехал искать свою корову. Кстати, общался ПАСТУХ по английски вполне сносно ;-))).

Полной противоположностью вышеупомянутому "навязыванию услуг" стал изображенный на нижней картинке беззубый дядько. Дело было в масенькой деревеньке Jagaraga, что неподалеку от поселка Sangsit на севере Бали. Тем не менее, деревенька совершенно не случайно упоминается в путеводителях за расположенный здесь Храм Мертвых (Pura Dalem). Правда, количество храмов в тот день у нас зашкаливало, один краше другого, и мы подъехали к Джагараге с неким безотчетным недоверием "ну, давайте, втирайте нам очередную пУру" ;-))). Даже голландские колонисты, изображенные по стенам храма на велосипедах, самолетах и кораблях воспринимались спокойно. Но своим фантастическим обаянием дядька переломил наш пессимизм, да так, что мы потом аж прыгали от восторга. Он оказался школьным учителем на пенсии и, практически как своим школярам, рассказывал на превосходном английском языке какие-то сложные вещи по местным обычаям, традициям, истории и культуре. А потом еще на память листочек с распечаткой всего, что рассказал, выдал. С ним интересно было просто поговорить о всякой ерунде. Оказалось, например, что в данный момент он женат в третий раз (две предыдущие жены уже умерли), в общем сложности у него семеро детей, при ограничении индонезийских законов не более двух на семью. Сейчас он, в основном, бьет баклуши и питается исключительно рисом, а когда был молодым кушал за троих все подряд, пил-курил-и-хулиганил. Сложно представить? А вот!!!

Продолжая цитирование незабвенной трилогии о Простаквашино ("вот будет лето, поедем на дачу, в руке лопата...", к вопросу о том, где проводит майские праздники полстраны), нужно сказать, что вынесенная в заголовок фраза стала бы, навен, наиболее характерной при оценке нас любимых, как балийских-сам-себе-туроператоров на сайтах всяческих отзывов о поездках. Первый раз она была произнесена в тот самый, упоминавшийся ранее, момент, когда до нас дошло, что мы забыли в каком отеле мы живем (долго еще я буду вспоминать эту Puri Dibia!!!). Такой же приступ самокритичности постоянно возникал на выходе из ресторана поздним вечером на улице Легиан в момент осознания того факта, что я не только не помню ГДЕ припарковал мотороллер, но и не знаю, КАК искать его в этой груде металлолома, поскольку забыл еще и номер. Ну а про ситуацию "заблудился на скутере возвращаясь в отель и, соблюдая при этом все стандартные принципы ориентирования, заехал в какую-то аццкую глушь, а вокруг одни страшные бараки" можно даже не упоминать ;-). Далее следует бодрая летучка с попавшим под руку местным населением на тему "как пройти в библиотеку", причем порой именно в три часа ночи :-).

С самого начала для пляжебегемотинга, например, в Нуса Дуа нам понадобилось весьма нехитрое приспособление, получившее, мур-мур, оригинальное название "beach carpet" ;-). Если не считать неумеренного потребления кокосов во всех консистенциях, сам пляжебегемотинг был весьма активным, поскольку мы брали с собой имеющиеся в наличии путеводители, проспекты, карты на предмет "куда пойти, куда податься". Тут же по ходу общались с местными. Например, на севере Бали с утра, пока солнце и пЕкло, выползали загорать под грибок, а во второй половине дня, по мере набегания облаков, прыгали на скутер и во всей красе изучали прочитанное. А как удобен этот самый "beach carpet" при медитации во время заката на Куте. Даже торговцев всякой лабудой отсылать подальше куда проще лежа, чем стоя. Ессесно, мы нашли огромный (два-на-два) carpet в первой же лавке на улице Легиан и даже уже было подошли к кассе, как выясняется, что деньги я забыл в отеле. А дальше непереводимая игра слов, ... ну, в общем, смотри заголовок ;-))). Круги из улиц (одностороннее, сцуко, движение!!!) Legian - Raya Kuta - Dewi Sri - Patih Jelantik с периодическим добавлением набережной Pantai Kuta и вечно перегруженной Melasti с определенного момента я стал ездить с закрытыми глазами :-).

Неподалеку от Убуда мы хотели посетить горячие источники и наш, практически не говорящий по английски водитель это помнил. Правда, в процессе общения он почему-то решил, что нам надо обязательно специально заехать на рынок и накупить кучу фруктов, хотя они и так прекрасно продаются вдоль дороги - пакеты с самой невероятной экзотикой были раскиданы по всему джипу. В результате он заежает на какую-то огроменную стоянку, которая нам показалась именно рынком, "сюда не надо, поехали дальше", а через десяток километров, опять же в разговоре всплывает, что этот "рынок" и был горячими источниками ;-))). Трудности перевода, кароч... Ничего страшного - в итоге в Ловине сами съездили на Air Panas Banjar и откупались вдоволь.

Кроме банкомата на Лембонгане, сидит у меня в голове еще один не дающий покоя образ ;-))). Представьте ситуацию - ужин в ресторане одной из деревушек северного побережья Бали (кажется это был Kalibukuk, но полной уверенности нет). Зимний вечер в Гаграх. Не в плане погоды, ессесно, а в плане тишины. Ко входу в ресторан подъезжает скутер, на котором молодая женщина привезла двух маленьких девчушек лет трех-четырех от роду. Они бодро спрыгивают с мотороллера, но внутрь идти не хотят, валяюцца по полу, орут благим матом и всячески капризничают, вызывая хиханьки и хаханьки сидящих в ресторане людей. А уже через 10 минут девчушки будут танцевать для нас легонг, основными фишками которого являются, во-первых, стрельба глазами во все стороны, а, во-вторых, выкручивание пальчиков рук и ног (у нас это наз-ся "пальцы веером", левая нижняя фотка оч.показательна). То есть я, канеш, читал в путеводителе о том, что легонг танцуют только в юном возрасте, а заканчивают в переходном, т.е. с утратой чистоты, но чтобы настолько юном!!! Как же мы жалели, что не догадались взять в ресторан всю имеющуюся в наличии фото- и видеоаппаратуру. Без преувеличения это был один из самых запоминающихся вечеров на Бали!!! Я к тому, что самое время поговорить о культурном наследии острова. А именно о музыке и танцах.

Третий день на Бали ознаменовался фтыканием искусства. Просто по дороге в Убуд, даже если не сильно хочется, нафтыкаешься этого искусства до полной одури. Как справедливо пишет анонимный автор ВикиТрэвел, Убуд - это Вам не "drunken bikini scene", как на Куте ;-))). Типа, "здесь Вам не тут" и это истинная правда. Для начала, застряв с утра в пробке, мы смотрели представление Баронг не в Батубулане, как планировали, а где-то между Кутой и Денпасаром. Позже, проползши кое-как балийскую столицу, уже безо всяких пробок, останавливались каждые 5-10 минут просто для того, чтобы, проезжая какую-нибудь очередную деревню на пути в Убуд, посмотреть как работают местные мастера, а потом и полюбоваться на их творения. Последовательность посещения соответствует продвижению транспортного средства с юга на север острова - Batubulan (резьба по камню, огромные каменные статуи для украшения приусадебных участков; вопрос только в том, как увезти в багаже ;-))), Celuk (украшения из серебра), Batuan (картины) и, наконец, Mas (резьба по дереву). А ведь где-то еще был батик, но по склерозности я запамятовал, сорри. В принципе, граждане со значительной склонностью к шопингу до Убуда (не говоря, уже о Бедугуле и Кинтамани) в тот же день рискуют и не доехать :-). Дороговизна, разумеется, страшная, ни чета бангкокской Каосан-роуд ;-).

Баронг - это часовое пятиактное представление о борьбе Добра и Зла, афигли. В качестве первого (т.е., собственно, Баронга) выступает вот это сверкающее пятками чудо-юдо, изображенное на верхней картинке. Вообще говоря, их там внутри двое, но мы углубляемся в технические детали. Представление идет в сопровождении оркестра индонезийских народных инструментов (человек тридцать!!!), играющих музыку гамелан (каждый колотит парой молоточков по железякам; кто еще НИЧЕГО не слышал про Einsturzende Neubauten???). Сначала выходят слуги и долго перетирают какие-то базары, потом девушки танцуют тот самый легонг, по ходу дела какого-то захватывают в плен, начинается битва... В общем, несмотря на выдаваемый перед перформансом листочек с либретто, малопонятно, но захватывающе и интригующе. Один раз посмотреть точно стОит, хотя еще долго будет звучать в голове колотьба гамелана.

Разумеется, задавшись целью во всех подробностях исследовать необъятную тему "ну и что это за народное творчество" (с) можно найти непочатый край всеразличных интересностей - танец кечак (вечером в Улувату), театр теней в Убуде и прочее, и прочее. Только, скажем, доехав наконец в последний вечер пребывания на Бали до того самого Улувату, нам было куда кайфовее встречать закат падающего в Индийский океан солнца, медитируя на катающихся на здоровенных волнах серферов-мегапрофи. Каждому свое...

Даже одного взгляда на предложенные иллюстрации достаточно, чтобы понять, что тема нашей сегодняшней лекции "Нью-йорк - город контрастов" ;-)))). Простите, дорогие фтыкатели, эти доцентские выходки, просто я совсем зарапортовался, у нас в этом году аж две зачОтные недели, две сессии, поэтому меня изрядно приглючивает ;-). Этой фразой я какбэ намекаю на продолжение рассказа о Бали. Остров контрастов. Если на юге все поют, пляшут, занимаются серфингом и всячески предаются гедонизму, то на севере тишина-покой и степенные австралийские (немецкие) пенсионеры плавно перетекают из ресторана в ресторан с целью откушать какой-нить неизведанный ранее морепродукт, да полюбоваться на перформанс под названием "баронг" в исполнении трех-пятилетних капризных девчушек. Вот мы до Ломбока в этот раз не доехали, но говорят, там такая же тишь да гладь.

Конечно, можно поверить нашим туроператорам, что, скажем, Нуса Дуа - это лучшее место на Бали, а потом маяться там от безделья все время отдыха. Апофеозом такого маразма явилась сидевшая на берегу в позе лотоса тетенька ;-))). Про 50-ти сантиметровую глубину моря тоже обычно не говорят. При этом ведь люди на полном серьезе платят по 160 тыщ рублей за "путевки" (перелет+отель), жалуясь по возвращении, что на Бали так скучно и грустно и некому... (подставить по вкусу). Меня прям такая жалость пробирает, что хочется плакать ;-))). Для сравнения наши траты составили что-то около $1500 на человека за всю поездку вообще. При этом на жилье мы точно не экономили, достаточно взглянуть на верхнюю картинку нашего скромного жилища в Ловине - отель Bali Taman Spa&Resort.

Не очень понятно сработает ли такой алгоритм в высокий балийский сезон (июль-август), но в январе работало идеально. То есть вечером перед отъездом мы залезали в сеть (hostelworld, asiarooms, indo и т.д.), смотрели варианты по интересующей нас местности и бронировали понравившийся по фоткам-отзывам-рейтингу отель на одну ночь. А по приезде решали остаемся дольше или нет. Даже термин появился - "обзорная экскурсия по местности", исключительно на предмет инфраструктуры - отелей, ресторанов, дайв-центров, и, конечно, прачечных, куда же без них. Все это, разумеется, на скутере. Так и состоялся наш переезд на севере из Karina Beach Hotel в вышеупомянутый Bali Taman. Претензия заключалась в том, что, видите ли, море в десяти метрах от домика, а бассейн, у которого можно позагорать (ну, лежаки, там, грибочки, вся фигня!!!), в Карине не предусмотрели. Это потому, что хозяин - ленивый американский дядько-пенсионер, ему кроме ресторана и квасить ниче от жизни уже не надо ;-))).

Это на фотках ресорта все лежаки заняты, а мы жили в Bali Taman вдвоем ;-))). А вокруг бегающие толпы персонала, носившие кофе, вылавливавшие каждый упавший в бассейн листик, в общем, сдувавшие с нас каждую пылинку. Про сам отель мы не знали ровным счетом ничего, просто ехали на скутере мимо с этой самой "обзорной экскурсией" и, малость опешив от красоты и пафоса фасада, решили зайти, уточнить "почем опиум для народа". Нам показали и маленький-уютненький Standard, и огромный-с-футбольное-поле Superior и даже безумный Family Suite, по ходу пьесы сообщив, что народа щас нет, поэтому вместо миллиона рупий за супериор возьмут с нас ставший уже привычным тридцатник за ночь. Ну а бассейн, лежаки, грибочки и завтрак под аккомпанемент вопящих на все лады балийских котов с обрезанными (зачем?) хвостами - в комплекте. Только spa мы, пожалуй, здесь брать не будем, а доедем на скутере до поселка и забредем по недоразумению в лавку с местным трансвеститом, мур-мур ;-))).

Одна проблема - из-за постоянных переездов можно нечаянно забыть название своего отеля, а потом ведь хрен его найдешь :-))). Так получилось на Куте, когда нам пришлось переехать на одну ночь из понравившегося отеля Miki (он был полностью забронирован на тот день) в соседний Puri Dibia, расположенный на улице Raya Kuta. По расценкам он был даже дороже, чем Miki, но нам по старой дружбе хозяев-собутыльников сохранили ранее назначенную цену ($15/чел). Полюбовавшись на комнату, собрали пляжное барахло, сели в такси (второй день на Бали, на скутере еще боялись заплутать) и поехали загорать в Нуса Дуа. Ессесно, забыв визитку отеля в номере. И вот представьте с каким красноречием и жестикуляцией мы объясняли таксисту куда нас везти на обратном пути - что-то-там-пури-какой-то-отель, на Райа Куте (магистраль а-ля Невский проспект). В результате таксист довез нас до центра Куты (вечер, пробки), а дальше мы надеялись исключительно на внутренний ЖПС, ибо в памяти была только картинка фасада. Слава аллаху, нашли оч.быстро ;-))). Но впредь визитка отеля всегда была с собой :-).

Ну а нижняя картинка, думаю, понятна без слов - так живут местные, работающие на рисовых террассах неподалеку от Убуда, который, вообще-то, тоже курорт, но поскольку моря там нет, мы его осматривали все больше проездом. Безусловно данная иллюстрация очень далека от BBC-шной фотографии трущоб северной Суматры (или последнее фото в этой подборке), но, как говорится, почувствуйте разницу. Про Убуд тоже можно сказать "город контрастов", поскольку раньше в этом месте вырубались джунгли для выращивания риса, а теперь уничтожаются террассы, чтобы строить виллы для все тех же австралийских (немецких, канадских, далее везде) пенсионеров. Аутсорсинг во всей красе, как не вспомнить Наоми Кляйн с ее обличительными "No Logo" и "Доктриной шока"...

Читатели этих пасквилей, разумеется, в курсе, что писать в более-менее хронологическом порядке последний раз у меня получалось про велопокатушки по Соловецким островам пять лет назад, но даже и в той "поэме в прозе" ;-))) образность явно превалировала над стройностью изложения ;-))). А поскольку в данный момент в мозгу прочно засела описанная в заголовке картинка, дальнейшее повествование не сдвинется с места ни на йоту, пока сие волшебное видение не превратиться в поток сознания ЖЖшных байтов.

Помните истерику, случившуюся с Карлсоном, когда Малыш рассказал ему про выступающую по телевизору фрекен Бок? Дескать, даже если сложить ее вчетверо, все равно в эту маленькую коробочку не запихаешь. Хорошо в те времена еще не придумали вешающиеся на стены плоские ЖК-панели ;-))). А тут я прямо прочувствовал ход мыслей Карлсона.

Вообще-то ситуация с деньгами, скажем, на самом Бали оч.хорошая, поскольку они почти не нужны ;-))). На каждом шагу банкоматы в неких подобиях телефонных будок с вывеской АТМ и на каждом наклеено какими купюрами он выдает бабки (обычно 50000 или 100000 рупий, при нас курс был 1 USD = 9200 IDR). Обменные пункты, разумеется, тоже на каждом углу, только курсы разные, да еще комиссия где есть, где нет. С банкоматами проще и они круглосуточные. Но Лембонган, канеш, сразил!

На фото слева изображена набережная Jungut Batu шириной полтора метра. Это раздолье, потому что, скажем, проезжая на скутере по узеньким поселковым улочкам мы все время коленками задевали заборы. И вот съехав с основной дорожки и поплутав по таким закоулкам, мы подъезжаем к избушке, на которой красуется гордая надпись Visa, а на пороге сидит дядечка. На мое непонятливое "эээээ" он проводит меня внутрь своего "офиса", в котором, кроме стола и стула ничего нет ("у Вас контора!!!"). На мое все еще удивленное "дай миллион" (около 100 долларов :-))), говорит, что берет 8% комиссии (выбора нет, банкомат тут один), достает из верхнего ящика маленький терминал, какой стоит в любой кассе в супермаркете. Терминал выплевывает чек на один миллион рупий, я на нем расписываюсь (даже пин-код никуда не вводил и паспорт не показывал), дядечка открывает другой ящик стола, отсчитывает 920 тыщ и я с битком набитым кошельком (да-да, это он на пузе!) выхожу на свет божий...

Мораль сей басни такова, что теперь, когда я подхожу к банкомату, мне мерещится, как сидящий внутри дядечка проводит мою карту через терминал, а потом, слюнявя палец, отсчитывает и сует в щель затребованное кол-во денег. В общем, не шарахайтесь от бьющегося в истерике у банкомата "профессора"...

Я до сих пор с чувством непередаваемой ностальгии вспоминаю тот РОЗОВЫЙ скутер с плюшевой БЕЛОЧКОЙ в качестве брелка на ключе, который нам пригнали к Karina Beach Hotel, на северном побережье острова, в Ловине. Как плавно, можно даже сказать эротично, он отзывался на мои елозенья по ручке газа - летать по единственной улице (Ocean Drive Boulevard, ага) было ну просто "райским наслаждением" (с). Или представьте переливающуюся огнями и гремящую музыкой ночную Куту - это же одна бесконечная пробка из такси, автобусов и лошадинных повозок. А на мотороллере даже в самый час пик (10-11 вечера) гонишь без проблем, главное припаркованные с одной стороны скутеры и стоящие с другой стороны в пробке машины коленками не задевать ;-))). В такое время, а также перед закатом на набережной всегда архитрудно найти свои 10 сантиметров для парковки, как и выезжать потом из мотоштабелей в несколько рядов. Только в саронге кататься трудновато, он развевается во все стороны и начинает за все цепляться. Хотя его отсутствие никакой проблемы не создает, перед входом в любой храм или монастырь Вас разоденут с ног до головы по всем правилам.

Больше 70 км/ч на скутере ездить не получается - каску начинает срывать с головы :-))). Как-то у меня на ходу, на скорости под 60, расстегнулась застежка, вот была дилемма - и каску жалко, если улетит, и тормознуть в плотнейшем транспортном потоке иной раз некуда. Не Вьетнам, понятное дело, но на Ngurah Rai Bypass (основная транспортная артерия юга, связывающая Нуса Дуа, Джимбаран, аэропорт, Куту, Санур и столицу Денпасар) каждый, в том числе, и Ваш покорный, чувствует себя как минимум на порядок более крутым мотогонщиком, чем какой-то там Валентино Росси. Правда, живой укор совести за спиной (муррр!!!) все время пытался охладить мой пыл и всяческие просил гонять потише (голосовые подсказки современных навигаторов, разумеется, и рядом не стояли). Один раз я все же умудрился прошмыгнуть в щель между двумя такси, приведя в предынфарктное состояние таксиста, которого подрезал (когда он очухался, долго сигналил вслед и грозил кулаком), а мой "навигатор" сказал все, что про меня думает ;-))).

В том, что местные такие крутые гонщики ничего удивительного нет. Народ с раннего детства в седле. Совершенно обычная уличная картинка - едущее куда-то на скутере семейство (мама, папа и пара ребятишек). Причем, если ребятенок поменьше зажат между родителями, то тот, который постарше то ли сидит, то ли стоит перед папой, держась вместе с ним за руль. Дык, самое смешное, что они все в касках и стар, и млад. Прокатная каска, разумеется, ни от чего не защищает, а является красивой теплой (в +30 то!) шапкой. Особенно кутовские, обтянутые кожей, под Вермахт. И никаких забот о прическах, фенах и прочей лабуде, девушки оценят ;-))). Но с другой стороны, каска почти гарантирует отсутствие какого-либо внимания к Вам со стороны полицейских. Все-таки, без мотоциклетных прав (да-да, категория А!) ездить нехорошо ;-))). Каска не нужна разве что на маленьких соседних островах, типа Лембонгана, но там и дороги скорее напоминают наши лесные тропинки, руль по этим "то яма - то канава" удерживается двумя руками с большим трудом, не говоря уже об американских горках, забираясь на которые бедный маленький скутер пыжиццо изо всех своих силенок, а вот когда вниз как-то сразу начинаешь думать о вечном, а также о том, кто и когда последний раз регулировал у этой колымаги тормоза. Дзен или искусство ухода за мотоциклом, да-да...

Порадовало, безусловно, общее качество дорог на самом Бали (ухабы и буераки Лембонгана ни в счет!), причем часто в таких местах, где туристам особо делать нечего. Самый клевый - тот широченный и малозагруженный (по сравнению с югом) автобан между Сериритом и Сингараджей вдоль северного побережья Ловина Бич. Но ведь и тупиковые отвилки, ведущие к маленьким деревушкам тоже хороши! То есть как летели, например, по Сангситу, так и свернули, не снижая скорости, на узенькую дорожку до Джагараги к Храму Мертвых (Pura Dalem). Про беззубого индонезийского дядьку, нашего экскурсовода по этому храму, вообще отдельную телегу надо писать.

Единственное, что малость раздражает - нередко встречающееся одностороннее движение, особенно на той же Куте. Ведь до смешного доходит, длиннющщщщщая улица Легиан - это три куска с движением в разные стороны, причем один из них квартал не более 50 метров между улицами Melasti и Patih Jelantik. Первые дни, да еще без ЖПС (или без поллитра?) черт ногу сломит. В общем, не беда, конечно, останавливались, тыкали в карту первому встречному, а дальше сплошная жестикуляция. Ассистед-ЖПС, кароч ;-))). В последние дни я так обнаглел, что подобные консультации получал стоя прямо на перекрестке перед светофором, в толпе таких же каскоголовых молодцов (Вам все еще нужны гиды??? Тогда мы идем к Вам!!!). Или вот еще вспомнил, как один перец в лавке в том же Сангсите рисовал мне на попавшемся под руку листе формата А4 карту-схему "как пройти в библиотеку", то есть, сорри, как проехать к храму Pura Beji с офигенскими по красоте резными тетками ;-))). Кстати, самая точная карта Куты берется в любом офисе транспортной компании Перама, именно на ее ПАЗиках мы в основном и передвигались с севера на юг, но это уже следующая басня...

В отличие от меня плюшевая кошечка уже летала из крупнейшего государства ЮВА в Россию. Просто потому, что на ярлыке написано "сделано в Индонезии". Хотя куплена она была под Новый Год в московском супермаркете, выуженная из засилья выкрашенных в ярко-оранжевое полосатых кетайских медведей (год Тигра, да-да!!!). И вот сюрприз - ранним утром холодного снежного январского дня мы сажаем ее в рюкзак вместе с самым ценным барахлом (лэптоп, зеркалка, паспорта-билеты), чтобы она снова оказалась на "исторической родине", на этот раз в качестве запылившейся, выгоревшей на солнце беспечной туристки. Плюшевый безбилетный backpacker...

Еще вчера в солнечный морозный день мы отрабатывали твизлы на катке в Лужниках, а уже сегодня наспех закидываем в чемоданы совершено не относящиеся к фигурному катанию шортики и маечки. Хорошо, что пока увлечение серфингом не стало идеей фикс - доски с собой не возим. Еще утром я с тяжелым вздохом откладывал телефон, обзвонив почти всех балийских туроператоров на предмет "лишнего билетика", а уже через час несусь в офис "Трансаэро" за заветными распечатками (и даже без пресловутого "топливного сбора"). Еще вчера я с трудом мог перечислить хотя бы пару-тройку балийских отелей, а уже глубокой ночью проштудировав HostelWorld со знанием дела рассуждаю, что прямо на Легиане мы жить не будем, патамушта шумно и без вайфая тож не катит. Так мы и садились в самолет, имея на руках только выписанный карандашиком на бамашшшке адрес отельчика (нижнее фото), забронированного на одну ночь (кажется, это называется гордым словом "путевка"). Не понравится - переедем в другой. Надоест на Куте - сядем в автобус, уедем на другой конец острова или вообще на соседний. Не говоря уже о том, что за двадцать минут до приезда заказанного в аэропорт такси вбегаю в офис Ресо для оформления страховки. Сам себе туроператор...

Непомерная жара и высокая влажность "зимнего" сезона в ЮВА - это, как известно, не шутки! Поэтому, куда бы мы ни приезжали (Кута, Убуд, Санур, Батубулан, Ловина, Сингараджа, Меджанган, Лембонган, Нуса Дуа, Пенида, Кинтамани, Пупуан, Улувату, Таналот и это далеко не полный список), первым делом прошу наболтать ставший любимым после Тая watermelon shake, а уже потом будем соображать куда идти и что делать. Это еще вчера я плелся на скутере по улице Легиан со скоростью черепахи, дергая тормоз всякий раз когда меня обгоняли или бибикали, а уже через пару дней сам запросто подрезал местных таксистов с криками "куда прешь, чайник!!!", пролетая с ветерком в щелочки в транспортном потоке шириной с колесо скутера. Этот освежающий океанский бриз, завывающий в каске, когда ты летишь после заката по набережной Pantai Kuta (или даже протискиваешься в пробке по улице Melasti), и этот волшебный, бодрящий в любое пекло напиток - наверное, наиболее яркие ощущения от "зимнего" лета на балийщине...

З.Ы. Надеюсь, возвращение блудного "профессора" состоялось ;-)))). Весь осенний семестр Ваш чукча был писателем про заек (диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук), затем плавно превратился в читателя своих, а потом и чужих наукообразий. Ну и вот вроде бы малость отлегло. До защиты еще как до луны, поэтому есть время побыть писателем про котиков острова Бали и окрестностей ;-))). Продолжение следует...